Visita ai nuraghi di Torralba e Silanus

 

 

Giovanni Mura

 

 

 

 

 

Visita ai nuraghi di Torralba e Silanus

 

 

 

 

 

 

 

con

il contributo dell’Associazione 50 & Più di Oristano

 

 

 

 

 

Visita ai nuraghi di Torralba e Silanus

   Per sabato 10 maggio, corrente anno 2025, l’Associazione 50 & Più di Oristano, ha programmato un interessante appuntamento con i luoghi della memoria vissuta e tramandata alcuni millenni addietro dai nostri antenati. Quanto abbiamo ricevuto in eredità dal lontano passato lo appureremo nella visita che condurremo nei centri di Torralba nel Sassarese e di Silanus nel Nuorese. Si avrà a che fare con nuraghi, pozzi sacri, tombe di giganti e con quanto dal neolitico ci è stato trasmesso ai giorni nostri. In particolare, le nostre attenzioni di carattere visivo non mancheranno di essere sollecitate dalle interessanti esposizioni delle guide locali. Anche da bordo pullman, durante le fasi di avvicinamento ai siti di maggiore impatto archeologico, sarà possibile fare affidamento alle valide riflessioni di esperti in campo archeologico.

In questo servizio che sto cercando di stendere non potrò essere certamente di aiuto per il lettore in quanto la sordità che mi affligge da tempo e le aride conoscenze in materia mi impediscono di riferire quanto viene posto in discussione. Rimedierò, peraltro, cercando di interrogare al momento opportuno gli strumenti più efficaci e più sofisticati della tecnologia moderna quali il computer ed il cellulare, strumenti che io definisco, alla pari dei congiunti più stretti, con il termine di parenti di plastica di primo grado. L’intelligenza artificiale è ormai al servizio di chicchessia.

   Ed eccomi di fronte al complesso nuragico di Santu Antine di Torralba. Ciò che impressiona maggiormente di questa enorme struttura muraria, è la accurata disposizione con cui i blocchi edilizi sembrano inseguirsi a perfezione tanto a livello orizzontale che verticale. Questo si avverte soprattutto nella lettura delle recinzioni esterne della Reggia e dei tracciati che portano verso l’alto.

Preciso intanto che nei vertici della pianta triangolare, che è di tipo equilatero, insistono i resti di tre torri mentre nel baricentro di detta figura geometrica trova posto la gigantesca costruzione tronco conica..

   Una volta superato l’ingresso principale, valutati i pro e di contro di un percorso non proprio adatto alle persone della mia età, decido di soffermarmi nel corridoio principale, quello che permette l’accesso ai vari alloggiamenti della grande torre. La guida intanto si trova già all’opera lungo tracciati che sanno di scale, feritoie, nicchie e camere. L’intenzione di rinunciare alla visita del singolare monumento non mi procura nessun disagio. Bisogna, d’altro canto, tener conto dei rischi che si corrono quando si ha a che fare con stipiti talvolta bassi, semioscurità di alcuni settori e incauti movimenti nei vari passaggi.

   Al lettore, di questa mia scarna e scarsa presentazione del complesso nuragico torralbese, resta ben poco da evidenziare. Sarebbe stato interessante per me, invece, avere notizie dettagliate su alcuni dati riguardanti la torre principale ma, dalla lettura dei dépliant e dalle richieste fatte ai parenti di plastica non ho avuto alcun riscontro. Ad onore del vero, in partenza da Oristano mi ero proposto di determinare:

a)      il volume in metri cubi della torre,

b)      il suo peso in tonnellate ed

c)      il rivestimento in metri quadri della superficie esposta alla luce (superficie laterale con superficie area superiore).

Per risolvere il primo dei tre quesiti mi sarebbero occorsi l’altezza ed i raggi delle superfici circolari del grande solido

Nessun problema per la seconda domanda in quanto il peso specifico del basalto è noto

Nessuna difficoltà, inoltre, per il terzo interrogativo in quanto l’apotema della torre è ricavabile per via pitagorica.

La mancanza di dati, purtroppo, mi vieta di fare qualsiasi calcolo.

La sosta nella corsia in cui mi trovo, un corridoio lungo una trentina di metri, non mi impedisce, d’altro canto, di inquadrare il continuo andirivieni dei turisti in entrata ed uscita ai vari ingressi della reggia ed allo stesso tempo di dialogare con chi è disposto a rilasciarti indicazioni che nulla hanno a che fare con l’archeologia. Così è avvenuto nei brevi colloqui avuti con una verbanese, una francese ed il custode del complesso. Angelo, il nome dell’ultimo degli intervistati, ha saputo darmi utili indicazioni sui flussi turistici nel territorio. Durante la visita al Museo cittadino di Torralba ho potuto constatare, nella veloce lettura di un servizio curato da un reporter negli anni Trenta, che la retta spettante all’inserviente era decisamente improponibile.

   Il pranzo, consumato in trattoria ed in allegra compagnia, funge da buon intervallo per un secondo tempo che avrà inizio con la partenza del pullman alla volta di Silanus e la conclusione con la visita al nuraghe di Santa Sabina.

Vado considerando, durante questa breve trasferta che mi porta a destinazione, che la Sardegna ha in dotazione per ogni suo comune una ventina di questi monumenti. Parlo di numero medio ottenuto dividendo 7500 per 377 dove il primo termine sta ad indicare i nuraghi ed il secondo i centri abitati.

Il mio paese, pur facendo parte di questa media, non vanta alcuna presenza nuragica. Ad una estensione terriera a forma di montagnola, gli abitanti del rione di Arasulè riservano il nome di Su Nuratze mentre quelli di Toneri la indicano con il nominativo di Su Noratziu. In verità devo ammettere che, pur avendo sempre avuto da giovane una gran voglia di ispezionare gli interni di queste mega costruzioni, non sono mai riuscito a soddisfare questo mio desiderio.

A Macomer, centro del Marghine in cui ho soggiornato per un quinquennio da studente, ho sempre disatteso gli inviti alla visita del nuraghe cittadino. Sarà per la prossima volta. Solamente in età avanzata ho potuto realizzare questo mio vecchio sogno.

La presenza delle guide in Sardegna è abbastanza recente. Per ironia della sorte posso affermare che la mia sordità ha progredito dal momento in cui gli esperti in materia hanno iniziato a scendere in campo. Ormai, In ogni appuntamento isolano di un certo impegno, è sempre presente un tutor.

Oggi, a distanza di una decina d’anni dal mio primo incontro con il nuraghe di Silanus, sto per ritrovarmi con il medesimo per rinnovargli la mia ammirazione e tributargli gli onori dovuti ai monumenti di grande rispetto.

Lasciata all’altezza di Macomer la superstrada per Cagliari, il nostro mezzo devia verso Bortigali per interrompere la corsa in aperta campagna dove il maniero di lusso o meglio il nuraghe di Santa Sabina, a distanza di circa trecento metri dalla sede stradale, si concede all’attenzione dei visitatori in forma smagliante. Eleganza, perfezione e compostezza edilizia. Tutto sa di magia per le attenzioni rivolte a questo tronco di cono retto ed alla chiesa bizantina che sta nelle immediate vicinanze. Ripeto che durante la mia visita di una decina di anni addietro ero riuscito a guadagnare, per l’occasione, il punto più elevato della costruzione in un tempo inferiore al minuto. Oggi, purtroppo a causa di una oscurità insolita che mi impedisce di raggiungere il primo vano scala, desisto dal farmi avanti. Nel frattempo prendo nota dei dati che i miei congiunti non consanguinei mi passano. Mi serviranno, una volta rientrato a casa, per dare risposta ai quesiti relativi al volume, al peso ed al rivestimento della struttura muraria che mi sta di fronte.

Per il nuraghe di Silanus valgono queste dimensioni:

a)     Diametro di base metri 12,60

b)     Diametro della faccia superiore metri 8,60

c)      Altezza metri 8,60

d)     Apotema del tronco di cono metri 8,83

e)     Peso specifico del basalto 2,9.

Alle formule del volume in metri in cubi, del rivestimento esterno in metri quadrati e del peso in tonnellate del solido in questione, ad evitare procedure di calcolo noiose per il lettore, preferisco fornire direttamente i risultati. Gli interessati potranno eventualmente servirsi dei suggerimenti proposti dall’intelligenza artificiale e procedere speditamente verso le soluzioni richieste.

Questi i risultati da me ottenuti:

La torre si presenta con

a)     Un volume pari a 767 metri cubi

b)     Un peso di 2224 tonnellate. Tale valore, ottenuto dal prodotto del volume (767 metri cubi) per il peso specifico del basalto (2,9), ha considerato come vuoto per pieno lo spazio occupato dalle nicchie, camere, ingressi, passaggi, feritoie ed interstizi tra i vari blocchi. Il tonnellaggio va quindi decurtato di cifre ancora non definite ma definibili.

c)      Un rivestimento di metri quadri 351,96. Tale valore va a comprendere la superficie laterale che è di metri quadri 293,89 e l’area della faccia superiore del nuraghe (metri quadri 58,06). L’intero rivestimento, trova il suo equivalente in una superficie quadrata di lato pari a 18,76 metri lineari.

 

Piazze degli Zucca e di Maria Pra di Sotto

Tonara

Piazze degli Zucca e di Maria Pra di Sotto
(Pratza ‘e is Tzucas e de Maria Pra ‘e Osso)

Del rione di Toneri, esteso quartiere del comune di Tonara, facevano parte in passato le contrade denominate Pratza ‘e is Tzucas (Piazza degli Zucca) e Maria Pra ‘e Osso (Maria Pra di basso).

Le testimonianze riportate dal sacerdote Domenico Martini nel censimento parrocchiale del 1829 riferiscono che le contrade citate erano costituite da quarantaquattro e da trentacinque unità con una ripartizione di dodici famiglie per la prima comunità e di undici per la seconda.

Bisogna precisare che della prima dozzina di nuclei familiari facevano parte sei giovani coppie non ancora trentenni e con un solo figlio al primo anno di vita. Trattavasi nel complesso di una comunità molto giovane nella quale l’elemento più anziano veniva segnalato da una donna di 67 anni, suocera di un capo famiglia.

La composizione degli 11 gruppi di Maria Pra di sotto, è molto varia in quanto fa registrare quasi la metà dei residenti nell’ambito di due sole famiglie, ben sedici, con i restanti distribuiti in contesti nei quali i genitori convivono con pochi figli. Due vedove di 77 e 56 anni ed una nubile di 32 abitano in versione solitaria nelle loro rispettive case. E’ considerato assente, per motivi di studio, Emanuele Defigus, un sacerdote che aveva vissuto nella comunità tonarese, sino alla fine dei suoi giorni, nell’abitazione di Sa Pratzitta, la singolare piazzetta posta in alto alla sotto frazione.

Una breve descrizione sulla ubicazione delle contrade citate.

Per il viceparroco Domenico Martini, dover procedere al censimento del 1829, significava tener conto, a partire dalle postazioni più elevate della frazione di Toneri, delle seguenti contrade:

Craccalasi, Catzolaghedu, Cortzò, Pratza de is Garaus, Pratza manna, Maria Pra, Pratza de Senti Coco, Barigau, Maria Pra de Osso, Pratza de is Tzucas, Cartutzè e Morù.

Prima di definire dette sotto frazioni riteniamo opportuno dare informazioni più precise sulle superfici occupate da Pratza de is Garaus e Barigau.

 La prima di queste ha la singolare forma di un campetto di calcio con tanto di linea mediana che suddivide l’intera area in due parti quasi uguali. Detta linea divisoria è evidenziata da una singolare strettoia che in dialetto sardo viene chiamata errile. Al centro di questo vicolo si menziona un ballatoio che sembra fungere da interessante vedetta sul panorama rionale. Agli angoli di detta contrada possiamo citare, relativamente al periodo degli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso, le abitazioni dei fratelli Deligia, del maestro Peppino Zucca, del negoziante Sebastiano Mereu e dei coniugi Garau-Contu con aperture che davano e danno ancora sulla via Sulis, Pratza manna, Corso Umberto e Via Vittorio Emanuele.

Barigau, la seconda delle contrade prese in esame, occupa buona parte del rione tonarese. Essa dà, nella parte superiore, su Pratza manna, e nella parte inferiore sul tracciato che dalla Piazza di Vincenzo Cocco porta verso la via Macallè mentre lateralmente insegue il percorso che comprende il classico ballatoio di Casa Porru, quello del portico denominato Su Portzu e per ultimo la scalinata che sale verso le abitazioni dei Succu, dei Corongiu e dei Todde.

Una ultima citazione per Maria Pra che, nel censimento del 1829, viene scissa in due sotto frazioni: Maria Pra e Maria Pra de Osso. La prima parte si può suddividere ancora in Maria Pra de Susu, interessata a ricoprire il tracciato della intera via Macallè, e Maria Pra de Mesu delegata ad inseguire la via Iosto, arteria quest’ultima compresa tra le contrade di Barigau, Vincenzo Cocco e Cartutzè.

Non ci resta che procedere, seguendo le indicazioni del Martini, alla identificazione delle aree occupate dai residenti di Maria Pra de Osso e di Pratza de is Tzuccas.

Il sacerdote in questione, partendo da Sa Pratzitta, la piazzetta che ai giorni d’oggi fronteggia l’unica abitazione vivibile di Maria Pra di Sotto, si dirige in discesa lungo la Via Santa Anastasia per censire, uno dopo l’altro gli undici nuclei familiari della sotto frazione. Terminerà le sue operazioni una volta raggiunta la regione di Su Accu, un’area definita da una rientranza del terreno che al suo interno va ad accogliere la Piazza degli Zucca. Da tener presente che il nostro rilevatore, prima di affrontare la non facile discesa della sotto frazione, si è lasciato dietro le vie di Maria Pra de Susu (oggi Via Macallè) e Maria Pra de Mesu (Via Iosto).

Intorno alla fine degli anni quaranta erano ancora visibili sul terreno le macerie di alcune abitazioni. Ricordo in particolare che i resti di un edificio di base quadrata e dell’altezza non superiore al metro sembravano invitarmi, ogni volta che da ragazzino passavo da quelle parti, a saltarci dentro per curiosare. Rileggendo il censimento del Martini mi viene da pensare che l’area da me percorsa lungo la sua diagonale, facesse parte del piano terreno dell’abitazione della numerosa famiglia dei coniugi Pruneddu-Carboni. Oggi non restano che poche tracce.

La linea di confine che circuiva buona parte della sotto frazione è rappresentata oggi da una recinzione in cemento armato che, a forma di arco parabolico, va ad inseguire la Via Santa Anastasia ed il tracciato che conduce verso il rione di Teliseri.

Al nostro operatore censuario, in vista ormai della conclusione del suo lavoro, non sarà occorso tanto tempo per raggiungere il suo scopo. Avrà ripiegato sulla breve salita che da Su Accu porta alle contrade degli Zucca e di Cartutzè per poi procedere più comodamente sul tratto pianeggiante della sotto frazione di Morù.

Nessuna traccia di carattere edilizio in Pratza de is Tzucas; soltanto vasti cumuli di pietre schistose e calcaree. Per raggiungere in comodità detta contrada è consigliabile portarsi sul lungo strada di Morù e da qui deviare a sinistra verso la regione Su Accu. Dopo una cinquantina di metri ci sarà spazio e modo per inseguire con la fantasia ogni immagine possibile. 

Al fine di memorizzare le contrade presentate dal Martini, vale a dire Cracalasi, Catzolaghedu, Cortzò, Pratza de is Caraos, Pratza manna, Maria Pra, Pratza de Senti Cocco, Barigau, Maria Pra de Osso, Pratza de is Tzuccas, Cartuzzè e Murù, potrebbe tornare utile servirsi del seguente scioglilingua:

Alasi e Aghedu corrono e gareggiano in Pratza manna e Maria Pra mentre Barigau vince un cartoccio di zucchero tra Maria Pra de Osso e Murù.

Le parti in grassetto facilitano il ricorso alle denominazioni delle sotto frazioni del rione di Toneri.

Una precisazione: Alasi (Agrifoglio), Aghedu (Aghedu) e Barigau (Trasandato, Oltre ogni limite) si prestano, in questa tiritera, ad essere configurati nelle vesti di atleti delle contrade di Craccalasi, Catzolaghedu e Barigau.

Per il termine Barigau non escludiamo il suo primo significato che è di valenza temporale ed equivale al giorno successivo al dopodomani. I primi quattro giorni della settimana, considerando l’oggi come punto di partenza, si presenterebbero, in dialetto tonarese, così: Oe, Crasa, Pusticrasa e Barigau.

Può valere, sempre in vernacolo locale, anche la seguente filastrocca:

(Istepetantis chi) (Nel mentre che) Alasi e Aghedu a s’iscoriu s’incarant a Pratza manna e Maria Pra, Barigau n’essidi a matzuccu, dae Maria Pra de Osso a Murù, cun d’unu cartutzu ’e cocoro.

Ritengo giusto segnalare che i sostantivi iscoriu (buio), matzuccu (bastone), cartutzu (misura di capacità da dieci litri per gli aridi) e cocoro (noci) sottintendono le contrade di Cortzò, Pratza de is Tzuccas, Cartutzè e Pratza de Senti Coco mentre la forma verbale incarant (da incarare=andare verso) sta per la sotto frazione denominata Caraos o meglio Pratza de is Caraos (alias Piazza dei Garau).

 

Gita a Cagliari

  

Gita a Cagliari

Visita ai suoi antichi quartieri

 

Sabato 25 gennaio è la data stabilita dall’Associazione 50 & Più di Oristano per una gita alla volta di Cagliari. Per il gruppo di cui faccio parte, una cinquantina di iscritti in tutto, la partenza ed il rientro ad Oristano, sono fissati per le ore nove del mattino e le diciannove della sera.

Da bordo pullman, lungo il tragitto in superstrada, non c’è altro che da ammirare quanto la natura, rappresentata da un paesaggio pianeggiante spesso incolto, ed in lontananza, incorniciato da montagne mute e severe, offre. Nei pressi di Marrubiu, una pala eolica di notevoli dimensioni, sembra invitare i passeggeri a perorare le giuste cause sulla sua esistenza.

E’ già Cagliari quando gli appelli griffati della pubblicità profusa dai numerosi esercizi di periferia cominciano a venirti incontro con frequenza ed insistenza sino a pochi metri dalla sede stradale.

Superati i quartieri storici di Sant’Avendrace e Stampace ci troviamo sulla via Roma, di fronte al porto, per poi proseguire nei viali Colombo e Regina Margherita. Giunti all’altezza dei Giardini pubblici ci viene porto l’invito a scendere per dare inizio alle visite previste dal programma. Dai più anziani, nell’affrontare la rampa che nello spazio di un centinaio di metri conduce a Porta San Pancrazio e quindi a Piazza Arsenale, sono da segnalare alcune difficoltà.

Siamo ormai in Castello, il quartiere più in alto di Cagliari. D’ora in avanti e per l’intera giornata non incontreremo altre salite.

Nessuna coda di visitatori al Museo archeologico. Forse siamo i primi avventori della giornata. Nel periodo invernale le visite sono sempre ridotte al minimo ma d’estate sp superano le settecento unità giornaliere.

L’edificio, un moderno stabile suddiviso in quattro piani, è ancorato a nord alla antica fortificazione del rione. Salendo in ascensore si possono notare lungo alcuni dislivelli rocciosi le feritoie sulle quali i tiratori scelti armeggiavano con archi e archibugi.

Il tempo per inseguire la storia dei reperti in esposizione non è mai sufficiente, per la carenza di una opportuna guida museale, a colmare ed appagare  la curiosità dei visitatori. In cambio devi far ricorso, una volta a casa, all’utilizzo dei depliant dati in omaggio o in mancanza di questi ai virtuosismi, talvolta impropri, dell’intelligenza artificiale. Questo vale soprattutto per la migliore lettura dei dipinti cinquecenteschi con olio su tavole del Cavaro, Mainas ed altri autori sardi. Le illustrazioni di quanto è esposto in vetrina sono abbastanza chiare. Questo vale anche per la eccelsa collezione di 23 pezzi anatomici modellati in cera dal Susini. In quest’ultimo caso si tratta di un lavoro a cui hanno partecipato tre illustri personaggi: Il Vicerè Carlo Felice, in qualità di committente, l’artista fiorentino Clemente Susini, nelle vesti di commissionario, e l’anatomista sardo Francesco Antonio Boi, assistente ai lavori. I vari organi di senso e quelli relativi ai nostri apparati e sistemi corporei pongono in evidenza la multiforme sfaccettatura del nostro organismo. Lo stupore del visitatore è dato dalla cera, un materiale che si presta a simulare efficacemente la disposizione de i vasi sanguigni, delle masse muscolari e dei tessuti epidermici. Si tratta di un’opera fra le uniche  al mondo. Onore al merito al finanziatore, all’artista e all’accademico. Il tutto, ben custodito in teche sottovetro, è supportato dalla attenta e continua presenza dei commessi i quali non mancano mai di invitarti a non fotografare i reperti. All’ora del pranzo, fissata per le tredici e trenta, non vorrei avere delle difficoltà a mandare giù qualche boccone. Sembrano ancora inseguirmi le espressioni cadaveriche di quei modelli anatomici ottocenteschi.

Dimenticavo di segnalare che ogni vetrina del museo fa ricorso all’uso della lingua italiana e di quella inglese. In una epigrafe posta all’esterno dello stabile il riferimento linguistico si rifà all’italiano ed al sardo, quest’ultimo in dialetto campidanese. E’ l’omaggio per eccellenza dovuto al Professor Lilliu, studioso al quale è dedicato il Museo archeologico di Cagliari.

Appena fuori dal Museo, il gruppo dei partecipanti si ricompone e decide di imboccare Porta Cristina per effettuare una breve passeggiata in Viale Buoncammino. Si avrà modo così di ammirare il panorama che dai tetti del quartiere di Stampace ti accompagna alle aree occupate dall’Ospedale Civile, dalle Università di Leggi ed Economia, dal suggestivo anfiteatro romano e dall’Orto botanico. Il mare, situato in fondo, definirà al meglio le immagini di questa cartolina.

Da un breve conciliabolo degli organizzatori si ha modo di capire che il desiderio di inquadrare gli angoli tra i più caratteristici di Cagliari non potrà essere appagato per questioni di tempo. La marcia indietro presso la già citata porta ci indirizza verso la vicina Piazza Palazzo o Piazza Indipendenza. Situata nella parte più elevata del quartiere ha per contorni la Torre di San Pancrazio, il Palazzo Sabaudo, la Curia, il Duomo e l’Ex Museo Regio. E’ in questa Piazza di Castello che il gruppo, tenuto conto che la maggioranza dei partecipanti conosce a perfezione i percorsi che portano ad un ristorante di Via Sardegna, un tracciato parallelo a quello dei portici di Via Roma, decide di sciogliersi e rispettare le libere scelte di ognuno. Personalmente ritengo giusta detta motivazione che mi permette di indugiare nei luoghi a me più cari del periodo vissuto  in gioventù.

Nulla è cambiato rispetto al tempo in cui usavo scendere a passo spedito lungo la Via La Marmora e la parallela Via Canelles per guadagnare, all’esterno delle imponenti fortificazioni del rione, gli spazi aperti che portano al Bastione ed alla sottostante Piazza Costituzione. Da qui per poter raggiungere I Portici di Via Roma, la principale arteria cittadina, era sufficiente proseguire, sempre in discesa, lungo il Viale Regina Margherita oppure imboccare il Largo Carlo Felice dopo aver ripiegato per la Via Manno. Raramente, nelle mie brevi passeggiate, utilizzavo i vicoli tortuosi che portano, attraverso un centinaio di insidiosi scalini all’antico e caratteristico quartiere della Marina dove è ubicato il nostro punto di ristoro.

E’ soprattutto in Piazza Palazzo che ritengo soffermarmi per riferire di una visita effettuata una ventina di anni addietro al profondissimo Pozzo di San Pancrazio e di quelle più frequenti alla vicina cattedrale.

Devo premettere intanto che il quartiere Castello è noto non solo per le sue torri ma anche per i suoi pozzi, ben cinque, tra i quali occorre far menzione della fonte sotterranea di San Pancrazio, un’opera costruita al centro di Piazza Indipendenza intorno alla prima metà del Cinquecento. Sono ben 77 i metri che corrono dall’imboccatura sino alle falde acquatiche mentre un’altra decina vanno a interessare la massa del liquido che scorre sui fondali. Una profondità inferiore avrebbe compromesso ai residenti i benefici derivanti dagli apporti idrici assicurati, dal basso verso l’alto, dal movimento rotatorio degli elevatori a tazze chiamati norie. Bisogna precisare che tutto il lavoro svolto dagli animali, sino alla fine del terzo decennio dell’Ottocento, avveniva all’aperto, ma successivamente, per rimediare a questioni di decoro e di carattere igienico, si dovette operare qualche metro al disotto del piano stradale  con la copertura di una grande volta. Relegato al piano inferiore il cavallo non poteva più creare malcontenti a chicchessia.

Durante la mia visita di venti anni addietro avevo potuto, accedendo da una scala a pioli posizionata nei pressi dell’ex museo regio e da un breve sottopassaggio, prendere visione del tutto eccezione fatta dell’assemblaggio ligneo supportato dall’imboccatura.

A partire dal 1867, con la realizzazione dell’acquedotto progettato dall’ingegnere Felice Giordano, la grande noria sabauda esaurì il suo compito e così fu posta la parola fine anche al calpestio del cavallo attorno ai marchingegni dell’enorme mulino d’acqua.

Degli svariati organi che vanno a comporre detta ruota idraulica avevo già fatto conoscenza durante una mia visita alle campagne di Uta dove l’anziano Efisio Nonnis mi aveva reso edotto del tutto. Tra gli elementi più importanti del complesso assemblaggio ritengo doveroso riferire di su casteddu, is ballaustus, is rimbilleris, is arrodeddus, is pedras de su mobinu, sa pedra soba, s’ascia de su mobinu, sa cadena,, s’accotzu, sa petia trota, sa ghia e su baddadore. Completano il patrimonio figurativo le parti mobili ossia le tazze delegate al sollevamento dell’acqua in superficie. Nel dialetto cagliaritano venivano chiamate tuvus mentre in quello oristanese congius e congioargius erano denominate le maestranze addette alla loro lavorazione.

Per quanto riguarda le funzioni dei singoli organi tornerà utile consultare il lavoro Norie di Sardegna.

La visita domenicale al Duomo di Cagliari è stata per me, nel quinquennio che corre dal 1959 al 1964, una ricorrenza consuetudinaria di tutto rispetto. Oggi ne approfitto, come allora, per varcare uno delle tre porte che abilitano all’ingresso del tempio. Pur essendo un giorno feriale i fedeli non mancano, anzi sono numerosi ed accalcati nelle prime posizioni in prossimità del presbiterio, dove si sta concludendo una funzione religiosa in favore di qualche santo protettore degli infermi. Nel parterre quattro alfieri, disposti a quadrato, stazionano impeccabili sull’attenti, con labari e stemmi, senza tradire il minimo disappunto. Fanno da cornice a questi volontari tante crocerossine inappuntabili per portamento e distinzione. Il clima tutt’intorno sa di festosità.

In questa chiesa, che ricalca in successione gli stili romanico, gotico e barocco, aveva prestato servizio in qualità di arcivescovo un mio conterraneo nel triennio che va dal 1837 al 1840, anno della sua morte. In precedenza. Antonio Tore, questo il suo nome, dopo aver svolto il suo ministero sacerdotale in diversi centri della Barbagia, era stato incaricato di reggere la diocesi di Oristano nelle vesti di Vicario capitolare, quindi consacrato vescovo a Bosa e successivamente nominato presule nella diocesi di Ales per il decennio che corre dal 1828.

E’ sempre un piacere sostare negli interni di questa chiesa monumentale dove gli acronimi D.O.M. e J.H.S riportati in testata alle varie epigrafi sono il riconoscimento dovuto al Padre eterno (Domino, Optimo, Maximo) ed al Suo diletto Figlio (Gesù, Salvatore degli uomini).

Giovanni Mura 

Con le attenzioni dell’Associazione Cinquanta & Più di Oristano